一觉睡到了清晨9点，从日本出发之后第一次自然醒。captain告诉我今天他10点要去NGO帮忙，因此我们本应8点左右就出发前往乌尔。然而即将9点，他仍然在酣然大睡，直到我刷牙洗脸结束之后他才睁开眼睛。“Youneedtogotowork,don’tyou?”我做好了自己去乌尔的准备。他摆了摆手，示意我不用担心，电话铃声响个不停，他并没有要接的意思。我问他这是什么操作，他告诉我，先不接，过一两个小时打过去说自己睡过头了，然后赶过去就ok。阿拉伯人的鸽王特性表现得淋漓尽致，不过我非常感激他把我放在了优先顺位。

captain的私家车和我在美国开的一模一样，是一辆年左右的凯美瑞。一路向城外飞驰，并没有遇到什么检查点。通往乌尔的路上有一大片被高墙围起的区域，才知道原来是关押ISIS俘虏的监狱。驶过监狱之后，来到了乌尔的门口，门口有三个士兵把守。

一番沟通之后，士兵表示进去可以，但是需要付约15美元的门票。captain拿着一张NGO的文件，不知道和士兵们争执着什么。五分钟后，士兵同意不收门票，我惊讶的问起了原因。captain说他扯了一通我是个来自中国的投资者，在迪卡尔省投资了两百万美金，现在你们几个小兵还要拦着别人收门票，吃相实在太难看。士兵信以为真，就直接放了我们进去。我被这一通操作震惊到，没想到伊拉克人的浑水摸鱼完全不输中国人。

乌尔保存的非常完好，据说是美索不达米亚人类文明史上的第一座城市。长年的风干让这个遗址的基本结构几乎没有任何受损，除了金字塔顶部的神庙坍塌了之外，其余部分几乎是原始的风貌。导游是个年近七旬的老人，已经在这个遗址工作了三十多年。他热情地陪我爬上爬下，如数家珍般地介绍每一个建筑。对archeology并无任何造诣的我除了惊叹几千年前人类的建筑技术之外，似乎也没有什么能够做的。烈日之下暴走一个小时之后，captain把我送去了纳西里耶的车站。

大批大批的司机在车站揽客。不知为何，阿拉伯人互相讲话几乎就像吵架，就和我外地朋友听我和家人说上海话一样，明明只是在聊天，却一直被听成争执。captain把我送上了一辆上世纪的丰田皇冠，约4个小时之后到达了圣城纳杰夫。沿途只有一个检查点需要下车，全然没有之前旅行者所说的十里一卡这么夸张，一路顺利到令我怀疑。高速公路的路况也完全不输日本的国道，虽然一路没有交通信号灯，但互相按喇叭比手势似乎已经足够。

纳杰夫是什叶派穆斯林的圣城之首，先知穆罕默德圣伴阿里的圣陵每年吸引着百万记的朝圣者，主要来自伊朗和阿富汗。纳杰夫不远处的库法是阿里的殉难之处，库法清真寺就建造在殉难的精确位置上。酒店的位置和谷歌地图差了几百米，我拖着箱子四处问路显得狼狈不堪，不过好在酒店的性价比特别高，就在圣陵入口处且可从窗户俯瞰圣陵全景。40美金的房间和国内40美金的酒店硬件设施相似，在伊拉克可谓非常难得。

当地人把圣陵直接称作Imam（伊玛目），每当我打车问到shrine的时候，对方都无法理解。一番手舞足蹈之后，司机才恍然大悟，哦，你要去Imam!伊玛目是伊斯兰教的阿訇，可以理解为基督教中的牧师，是一个身份称谓。然而他们却直接把这个称呼当作地名，我猜想可能是因为阿里的肉身在此，去圣陵就是去看伊玛目吧。

圣陵的广场绝不算大，由于疫情原因朝圣者也不是很多。大门瓷砖上的雕刻和撒马尔罕的清真寺几乎相同，在论坛上发出照片之后不少人回复与我有同感。我正缓慢地走进院内，突然听到一阵喧嚣，一大群人提着棺材大声有节奏感地喊着口号，仔细一听是“俩一俩海印兰安拉”的清真言。尸体仅仅用一块布盖着，人们提着棺材进到陵墓内绕了一圈后便把棺材放在院子内，自己坐在边上休息，对我而言观感不是很好。

圣陵内部金碧辉煌，天花板和墙壁上贴满了镜子，摆放的方位也很符合建筑学原理。人们围着阿里的棺木，痛哭流涕，口中不断呼喊着阿里的名字，亲吻着盛有棺木的玻璃房。疫情好像根本不存在，没有人戴口罩，大家如同往常一样进行宗教活动。大量的教徒在圣陵内礼拜，走路都要十分注意地上是否有跪着的人。

离开圣陵之后，叫了一辆出租车前往库法的清真寺。本以为阿里殉难的地方必定有和圣陵差不多的朝拜者，没想到少了至少一半。库法大清真寺和大马士革的倭玛亚清真寺有很多相似之处，建筑围绕着中央的courtyard，四周却是什叶派特有的洋葱头圆顶。此时正值日落，金色的夕阳照在清真寺的墙壁上，显得祥和而宁静。内部的构造与圣陵一样，但是大多数人都坐在地上朗诵古兰经，情绪也没有圣陵内的朝圣者那样激动。

随意买了一个土耳其烤肉卷当作开斋晚餐，我回到了宾馆附近的大巴扎，发现有许多售卖小商品的店铺，且价格公道划算，完全不用还价。巴扎内的功能分区非常明确，不同的业种在不同的地点开店，在巴扎的尽头有不少外币兑换的小店，摆满了中东各国的纸币。这对于钱币爱好者的我来说太难得了，我抓紧机会，换到了不少周边国家的钱以作收藏。

夜晚的圣陵和白天完全不同。广场上不知从何处聚集了上千人，密度极高地围坐在一起，铺上地毯，以家庭为单位，互相分享食物和饮料，伴随着唱经人的朗诵声。四周嘈杂而有序，人们脸上洋溢着幸福的笑容，开斋后的晚餐想必也是特别可口。我回想起了六年前同样是这个日子，我在伊朗的设拉子清真寺的广场偶遇了不少中国人，大家一起围坐在广场的地上吃西瓜和烤串的时光，谈天说地好不快活。现在坐在这里的朝圣者既有和家人教友分享食物的喜悦，又有离圣人咫尺距离的幸福，再尝试着去理解他们的心情恐怕就没那么困难了。