这个前世是古波斯帝国的的国家，总是被无数人误解为阿拉伯世界的成员，其实整个中东地区，只有伊朗是雅利安族，而不是属于闪族的阿拉伯人。公元年，伊朗历年，牛小花与木直这两个闺蜜好友跨越半个亚欧大陆，从北京出境，中转巴库，入境德黑兰，来到了这个雅利安人的家园。

第一座城·德黑兰

去伊朗旅行，信用卡你就收好。因为美国的经济制裁，信用卡基本没卵用。人民币兑换成美金或欧元，身携巨款才是正确的入境方式。

入境德黑兰

抵达德黑兰国际机场出关后，有个扶梯上二楼，楼梯口就有一家货币兑换点，那家汇率还不错。一人换个几百美金，分分钟就成千万百万富翁。

从飞机落地德黑兰开始，在公众场合，女生都要包着头巾，性感的小脚踝也不能露出来！脚趾最好也不要...倒不是说一定会被风纪警察抓起来，但路人的注目礼也是你在伊朗不可承受之重。

▲女士有专门的等候区

▲地铁上有专门的女士车厢图/JIANG

原美国驻德黑兰大使馆（电影《逃离德黑兰》中的一幕就是发生在这里辣~）。使馆外墙上画满反美涂鸦，我们没怎么拍，但好歹还有图。

最有名的大概就是这张我痴呆路过的“自由骷髅女神像”。而在这之前去的伊朗国家珍宝馆，在中央银行的地下金库，守卫森严，连续几次安检，手机也带不进去，所以，没图。

古勒斯坦宫GolestanPalace

"Golestan"的原意是:鲜花盛开的地方。始建于萨法维王朝时期，后在恺加王朝改造成为王宫。这里是伊朗少有的波斯建筑与欧式建筑的合体。

进了王宫后，里面还有7座博物馆。景点介绍上说，特别牛逼的是“镜厅”、“太阳宫”、“钻石殿”，可无论如何，就冲着古勒斯坦宫建筑镶嵌满花纹的外墙，也该在逃离德黑兰之前去看一看。

伊斯兰纹样堪称世界之冠。植物纹样、几何纹样、......无始无终千变万化。并以一个纹样为单位，反复连续，历经千锤百炼集成独特的波斯纹样。

自由塔下的小故事

德黑兰地标建筑，为纪念波斯帝国年。巴列维王朝被推翻后，共和国改“国王纪念塔”为“AzadiTower”，Azadi波斯语意为“自由”，象征伊朗自由神权时代的来临。可这名字在伊朗如今的状况中，略显尴尬，自由诚可贵，自由何处寻？

因为地铁站名是用波斯语播报，我们询问当地人该在哪站下车时，尽管语言不通，车厢里站在我们身边的每个人，都用她们自己的方式表达着“不要担心我们会告诉你”，即便是比我们提前下车的人，也会交代好另外一个陌生人，生怕我们错过了站点。

地铁到站了，其实我们到现在也不确定那个好心的姐姐，是特地还是刚好在那站下车，总之她领着我们穿过通道越过人潮走到自由塔下。那天太阳很烈，我没有戴太阳镜，好心的姐姐还打算把她自己的太阳镜送给我。最后送我们上了前往机场的计程车。

战火纷飞的伊朗早已是过去时，但如果说来伊朗之前，还抱着那一丁点儿对“邪恶轴心国”的疑惑，那在这自由塔下，伊朗人民用善良与热情，给了自由最好的美感。

第二座城·设拉子

设拉子是《一千零一夜》里的传奇都城，是“玫瑰与夜莺”的波斯灵魂。原以为我是为了最宏伟的波斯波利斯而来，却在抵达的第二天，太阳刚刚出来的时候，踏进了这座最美丽的清真寺。

粉红清真寺Nasir-al-Molk

在梦里我应该是梦见了设拉子那个奇幻的莫克清真寺，听说国人更爱叫她“粉红清真寺”，粉红如她，身披彩衣，少女心欲罢不能。

一道晨光，透过祈祷室的彩色玻璃窗，投射在精美的波斯地毯上，犹如置身在万花筒中，顺理成章的在这里做一场七彩白日梦。

▲粉红的妩媚和柔软，光影的魔术把莫克变成了梦幻的宫殿

▲胶片机里的粉红清真寺。图/JIANG

▲清真寺入口的立体穹顶

波斯波利斯Persepolis

这座显赫一时的伟大都城，花费了70年的时间建造完成。却在多年以后，公元前年，不可一世的亚历山大大帝在疯狂的掠夺之后，彻底的焚毁了这片绚烂奢华。

高耸的石柱无言指向苍天，百柱宫想当年如何的意气风发，万国之门牛神鹰翅人面保佑不了王朝兴盛。至此，阿契美尼德繁华散尽，如同波斯平原上一场华丽壮烈的梦。

▲俯瞰这片盛极一时的中心，如今仅剩帝国风骨的断壁残垣。

光明王之墓

这里埋葬着伊朗的十二伊玛目之一，他的棺椁供奉在圣陵正中央，接受信徒的膜拜、亲吻、祈祷。作

为设拉子的最大朝圣地，戒律森严，相机必须寄存。教徒分男女两个安检通道进入，女生须着chador（入口处可领），卸掉浓妆擦去口红方可入内。

在这里，信仰是强大的、鲜活的、令人敬畏的。许多教徒拥在棺椁周围，一寸一寸抚摸棺椁的表面，口中念念有词，不断亲吻栏杆，向棺面上投去面值不等的钱币祈祷。有的人跪在棺椁周围不停祷告，有的人在角落默默流泪。

▲图/JIANG

这座原则上只对穆斯林开放的圣陵内殿，它所有的内表面都被无数细小的镜面玻璃所覆盖，灯光在这个空间中被无数次的反射，璀璨的根本无法识别建筑的结构交接逻辑。

要知道，面对这座blingbling的殿堂，我的眼睛和小相机根！本！无！法！招！架！......对不起，画质惨不忍睹，请你穷尽对“金碧辉煌”的想象吧......

第三座城·亚兹德

相比五光十色的设拉子，我更热爱朴素的沙漠古城亚兹德。亚兹德的老城被称为“地球上最古老的人类居住的城市”。

漫步亚兹德

她位于卡维尔盐漠北部和卢特荒漠南部之间，偏居一隅的地理位置，使这个古老的城镇，不像德黑兰和伊斯法罕那样的大城市在现代化中苦苦挣扎，她足够安静、足够朴素，悄悄隐匿在这苍茫的黄土和风沙之中余年。

▲在亚兹德最喜欢的几张照片

如今的亚兹德，依然保存着古朴的本色。老城的房屋和城墙大都用晒干的土坯泥砖制成，清一色的沙黄。

就算是新建的房子，人们也力求保持这种传统的风格。几乎每个屋顶都耸立着高高的风塔，这些古老的天然空调系统能捕捉到哪怕是最轻微的风，并将它送入下面的房间，所以亚兹德还有一个与漫天黄土不符的名字，叫做“风塔之城”。

讲真，亚兹德没有设拉子震撼的灯王之墓，没有伊斯法罕华丽的清真寺，但我却对她各种蜿蜒曲折的小巷情有独钟。

穿行在时光加冕的古老城镇，可能转角就会遇到措手不及的灿烂笑脸，即便是保守的妇女对你手里的相机也带着满满的善意。

地毯店铺

根据伊斯兰教的传统，妇女在外工作的自由是受限的。几个世纪以来，编织手工地毯一直是伊朗妇女最普遍的日常工作和经济来源。从早到晚织上一天后，织出一厘米就算是很大的进展了。最大的地毯能花去10年的时间才能完成。

▲地毯店的老板，留着两撇小胡子，倒是像极了阿凡提里的巴依老爷

女孩们大概从5岁开始，就由她们的母亲教导她们如何编织地毯。精细的质地和华丽的色彩，让人们联想起清真寺中对天堂世界憧憬的图案，妇女们的祷告也被织进这每一根线里。

▲售卖地毯等待议价结果的伊朗妇女，双手紧紧攥在一起，神情里充满了忐忑

每一块地毯是由爱和关切织成的，为的是支持家用。妇女们把织好的地毯带到巴扎售卖，由于竞争激烈，售卖地毯的价格不断被地毯商压低。但如果不能卖出一个好价格，这对编织者来说是一个很大的打击。

▲即使我听不懂波斯语，从妇女落寞的神情中，也能大概猜到地毯没能卖到一个好价钱。

聚礼清真寺Masjed-eJamek

亚兹德的聚礼清真寺拥有伊朗所有清真寺中最高的两座48米高的宣礼塔。老城里数不清的小巷错综复杂，强大如谷歌地图也起不了什么作用。若是迷路了，高高的宣礼塔能指引回去的方向。

梅博德拥有与亚兹德老城一样的土坯建筑群，尽管我给亚兹德留足了三天两夜的时间，但还是错过了这个比亚兹德老城可能还更朴素的村庄，我们最终也只能站在纳林城堡的顶端看一看梅博德的全景，没能走近一窥它本来的面貌。

鸽子塔

鸽子塔里密密麻麻的巢穴，可容纳2.5万只鸽子栖息。

第四座城·伊斯法罕

伊斯法罕，伊朗伊斯兰时代最辉煌的杰作。正如16世纪那句著名的半韵诗句所言“伊斯法罕，世界之半”。

伊玛目广场ImamSquare

仅仅是在伊玛目广场，就汇聚了伊斯法罕几座最无与伦比的建筑珍品。讲真，完全不知道如何拍建筑的我，真的是无法用相机表达出它们的富丽堂皇和巧夺天工。

▲站在广场西面的阿里卡普宫的观景台上，东面则是谢赫洛特芙拉清真寺

下午4点多，太阳没那么晒人的时候，当地居民都会带着家人、朋友聚集到伊玛目广场，铺张毯子，席地而坐。到了傍晚6点多的时候，广场几乎被当地居民占领。

抬头看——沙阿清真寺（伊玛目清真寺）华丽的入口，耗时四年才完成。漂亮的壁龛上有许多复杂的钟乳石装饰，组成一个蜂窝状的图案，每块镶板都有其各自的设计。

在侧殿找个角落坐下来，深蓝色的背景金色玫瑰的花饰布满整座建筑。忽然正殿传来伊朗人的吟唱，他们站在正殿的穹顶下，中空产生的回音缭绕在殿内，那一刻，周围所有的人瞬间都安静下来，静静听着那天籁之音。

高六层的阿里·卡普宫是阿拔斯大帝的寝宫。楼上的音乐室，粉饰灰泥天花板被打成了花瓶和乐器形状的孔，以达到扩音效果。这种独特的工艺一直延伸到墙壁，被视为世俗波斯艺术最完美的典范之一。

谢赫洛特芙拉清真寺作为LP《伊朗》的封面，似乎给了人们太多期待。但如果只是怀着平常心来到这里，这座低调的清真寺算的上是那些规模庞大清真寺的完美补充。

穹顶以孔雀尾作为装饰图案，透过高高的格子窗，穹顶的颜色会随着太阳光线变化，到傍晚逐渐变成粉红色。这也是世人迷恋谢赫洛特芙拉清真寺的最大原因。

旺克大教堂KelisehVank

旺克大教堂位于伊斯法罕的亚美尼亚区，阿拔斯一世许诺搬迁至此的亚美尼亚人，尊重他们，尊重他们拥有的宗教自由。

亚美尼亚人带来了技术，也在这个伊斯兰国家带来了基督教，并在这里生根发芽。

最精致的就是这座旺克大教堂，混搭着伊斯兰风格，圆形穹顶，圣经壁画，伊斯兰纹饰，还有只有在亚美尼亚区才能见到的十字架。

▲位于亚美尼亚区，波斯风格的咖啡店。

伊斯法罕的Party

有一天夜里，我们在伊斯法罕，因为打不到车，被开车经过的女孩捡到，顺风车带回了酒店。之后两天，她得知我们还未离开伊斯法罕，邀请我们参加了一场她和朋友家人的聚会party。

我们坐着他们的车开了1个多小时，抵达他们在郊外的房子。在院子里，男生们负责烧烤，女生们负责吃吃喝喝和自拍。这般场景，和我们的聚会几乎一般无二，却真实感受到伊朗人民对他们世界之外的热情和好奇。

AzadeganTeahouse

藏身在巴扎里的茶馆！非！常！酷！简直不敢相信真的会有这样像传说故事中的茶馆！

第五座城·卡尙

卡尙是伊朗行的第五个城市，也是我们在伊朗的最后一站。结束卡尙行程后，如果已经去过德黑兰的盆友，大可不必再折回德黑兰的市区，因为国际机场几乎是在德黑兰市区和卡尙之间。

建议在卡尙直接包一辆车，当时我们谈的价格是30美金，直奔德黑兰国际机场。

在喧嚣的德黑兰和繁华的伊斯法罕之间，藏着这个久负盛名的玫瑰之乡，藏着由波斯土豪们修建的传统波斯大宅，它们见证了卡尙作为恺加时期贸易中心的重要地位。

放下行李，走出酒店没多久，卡尙就刮起大风，刮来风沙，直到漫天滚滚黄沙的时候，我才后知后觉的意识到，哦，这可能，是一场，沙尘暴。

▲PhotobyJiang

塔巴塔巴依宅院

塔巴塔巴依宅院建于19世纪末期，主人是远近闻名、富甲一方的大商人赛义德·塔巴塔巴依。宅院具备典型的古波斯豪宅特征：长方形庭院，四周是各主建筑和围墙，中间是一座长方形喷水池。

布鲁杰迪宅院的主人曾是经营地毯生意的大商人赛义德·布鲁杰迪，与塔巴塔巴依是亲家关系，这座豪宅就是供其女儿出嫁后居住的。门廊和墙面的复杂雕工和壁画，让人误以为是歌剧院，厉害着呢！

卡尙巴扎里的米尔扎·阿里汗驿站，是一座建于年的商队旅馆。

艾哈迈德苏丹浴室有着鲜明的什叶派伊斯兰风格，穹顶和立柱上是复杂的几何图纹和蓝色花纹瓷砖，还拥有旅行者趋之若鹜的外星人屋顶。

漫步在卡尙街头，似乎突然明白了什么。虽然你有一万个远离伊朗的理由，但你亲近伊朗的理由，可能也有一万个。

你说她邪恶危险，但她的热情和善意比水泥森林里的人更有温度。你说她贫穷荒芜，但她美的风情万种拥有波澜壮阔的波斯帝国。

她黑纱下的朴素与光芒，有着对抗这个世界的力量。这种力量平凡，分散，羸弱，却在这片高原上随着风沙吟唱了上千年之久。

也许你看到的伊朗大部分都笼罩在阴影里，被未知包围，威严，神秘，甚至还有点抗拒的意思，让人不得亲近。

但谁又会知道，究竟是谁站在阴影里呢？

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