在我买了上海到德黑兰的机票以后，老项头便三天一个电话，五天一次长谈，苦口婆心的劝我放弃行程，逼的我实在没办法的情况下，告诉他我们换了地方，不去伊朗了，而有侦察手段的老项头又开始给王铁头打电话，问她到底去哪里。当然，具有反侦察手段的王铁头极其敏锐的发现了老项头的阴谋，自此不接老项头的电话，就算接了，也是及其官方回应：三个字，不知道！而当我排除万难去了伊朗，拿出给老项头买的手串时，老项头两眼放光的嗔怪我们买少了！伊朗就是这样一个国家，当你没有走近她的时候充满恐惧，而当你真正了解了，你会为之迷恋。

我更愿意叫伊朗为波斯。年少时对波斯的想象是五光十色的各种珍宝，扑闪扑闪的大眼睛，充满异域情调的靡靡之音，这些撑起了我的波斯梦。恍恍惚惚但是却一直存在着。于是有了王铁头以后，我一直在等着她长大。我很想带王铁头去看看我的波斯梦，看看扑闪扑闪的大眼睛里的伊斯兰教的虔诚。我想她会和我一样着迷。

太过现代的德黑兰，是我不喜欢的。拥堵的交通，阴霾的天气，让我们早早的离开了德黑兰。第二站便是库姆，由于王铁头太小，我们放弃了伊朗最大的朝圣地，马什哈德，选择了第二朝圣地，库姆。在库姆，王铁头真真正正的第一次看到了虔诚。我不知道当她看到蹒跚的老人跪地亲吻地板，泪流满面的妇人抚摸着圣祠的大门时，她在想什么，我只是看到她站在一旁静静的看着他们。

与库姆的金碧辉煌不同，一个多小时车程距离的卡尚，却是另外一种风格，没有修缮的清真寺了无一人。诵经声在空旷的清真寺里回荡着。王铁头在院子里奔跑着。夕阳在远处缓缓落下，洒下来一片橙色的印记。

当我坐在这波斯庭院的胡床上，夜晚的凉风习习，泛着光晕的灯光惹人遐想。我幻化成一个大腹便便，有着八字胡的巴依老爷，面前银质的果盘里，盛满了青色的马奶葡萄，金黄的哈密瓜，面前带着头巾的舞姬环佩叮当和着卡曼恰的乐曲，翩翩起舞，手上的镯子泛着宝石的光芒。

哦~

波斯~~~

卡尚的荒漠感有着谜一样的美，而费恩花园的美在于明媚，到费恩花园的时间是上午9点，太阳斜斜的照在花园的上方，白云大朵大朵的黏在水洗过一样干净的蓝天上，潺潺的水声合着不知名的鸟儿的叫声说不出的清爽。沙漠的干涸和燥热，在这里得到一丝的滋润和清凉，大概，在沙漠中迷路的人们看到的海市蜃楼就应该是这样的吧.

不知道几百年前的某天，是不是会同样有一个孩童，坐在地上，阳光斜斜的照耀在她稚嫩的脸庞上，她眯起眼睛，露出甜甜的微笑。

在去清真寺的路上，偶遇了伊朗的革命日游行，从没有参加过游行的我们，在人群中手足无措，新闻中的游行，历历在目，我紧紧抱着王铁头，在人群中妄图找到离开的路，可一张张涂着国旗的笑脸友好的对我说着：hello！哪里来的暴动？哪里来的骚乱?分明是一张张写满爱国热情的黝黑的脸。刘向说：“夫耳闻之，不如目见之；目见之，不如足践之。”新闻，看看就好~

伊朗的魂在清真寺，清真寺的魂在伊斯法罕，一如欧洲的教堂，对于太多的人来说，宗教有着说不清，道不明的魅力，这种魅力不在于宗教，而在于信仰本身。而这些离我们的世界太远了。古兰经，并没有教世人与人为恶，只是后来人曲解了它。我只想带着王铁头走近伊斯兰教，离他们的真主更近一点。更能理解他们一点。

清真寺不同于佛教的寺庙或者天主教的教堂，清真寺没有神龛，神像，没有经幡，甚至连信徒瞻仰的地方都没有。空空荡荡。没有角落的清真寺在高高的屋顶下空无一物。而在这里我们却更为被震慑，蹑手蹑脚，深怕打扰了神明。墙上的花卉规律而对称的布满了整个清真寺，我仿佛看到当年搭着脚手架在这里一笔一笔画满墙壁的画匠眼中的安静。

没有游客的清真寺空空落落，安静而神秘，清真寺的窗很小，阳光从镂空的窗里洒落进来，返着光晕，格外的好看。

清真寺总和巴扎紧挨着，出了清真寺，便是伊斯法罕半天下的伊玛目广场，清真寺外阳光猛烈，人头攒动，让我有一种恍若隔世的错觉。上一刻还迷失在伊斯兰教的神圣中的我们，下一刻就迷失在了这凡世的流光溢彩中。

在这窄小，拥挤不堪的茶室里小憩一会儿，喝一壶蘸着黄糖的浓浓的红茶，挂在屋顶的各式的茶壶写满了历史。岁月在这里没了踪影。

未完待续.....

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长按







































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